Ладакх
Текст, фото: Константин Ковалёв
Объективно:
Ладакх – территория тибетского плато, лежащая на территории Индии, штат Джаму и Кашмир. Население – тибетцы, культура – тибетская, передвижение свободное, коммунистов нет и не было, монастырей – тьма.
Субъективно:
Самое охренительное место, где мне удалось побывать. Не буду напирать на это, возможно его «охренительность» - это следствие трех причин:
1. я попал туда в начале мая, когда туристический сезон уже открыт (летают самолеты, открыты перевалы, многие рестораны и гостиницы), но туристов еще практически нет.
2. я передвигался там на мотоцикле, однозначно на лучшем средстве передвижения в местах, где расстояния большие, а виды с дороги завораживающие.
3. я люблю горы, Тибет, тибетцев, всю эту ваджрную хренотень и вообще…
Как уже сказано, в начале мая все перевалы Гималайской гряды еще закрыты и добраться автобусом или такси со стороны Дели не представляется возможным. Ничего не скажу насчет Кашмира, похоже, что от туда автобусы ходят.
Но есть хорошая новость – из Дели в начале мая уже летают самолеты.
Билет недешевый, что-то около 150 баксов в один конец (на мейн базаре в «турагенстве»)
Вопрос: «Почему так дорого? До Бомбея те же деньги, а расстояние в два раза больше»
Ответ: «В Бомбей большая конкуренция у авиакомпаний, а в Ладакх летают только две компании».
Логика мне непонятная.
Самолет прилетает в Лех.
Лех – это что-то типа столицы Ладакха. Высота 3650. Дышится не то чтобы с трудом, но при взбирании на холм останавливаться приходится часто. Два-три дня провести в Лехе рекомендуют для акклиматизации. В Лехе есть заброшенный дворец, о котором много написано, небольшая гомпа рядом с ним, поле для крикета, рынок и куча узких улочек. Очень приятное место во всех отношениях. Полный релакс и созерцание.
На второй день, после длительных уговоров, я затащил товарища в аренду мотоциклов (так, посмотреть просто). Взяли на день по какому-то древнему мопеду. Сделали небольшую вылазку в ближайшие гомпы (монастыри), расположенные в этой же долине. Когда выехали на безграничный простор, где дорога просто уходит в никуда, стало понятно, что старые мопеды не покатят.
За два дня объехали штук восемь гомп и, знаете, не устали. Все гомпы совершенно разные. И по архитектуре и по ощущениям. Для интересующихся: представлены практически все школы ваджраяны. Мне монахи даже показали маленькую гомпу Бон-По. Либерализм. Днем все монахи блистают своим физическим отсутствием в гомпе. То ли на полях, то ли спят. Гомпы пустые. Ходишь себе, бродишь, встретишь какого-нибудь монаха-пионера или дедушку, они тебе экскурсию устроят, храмы откроют. Интересно так. Только по-английски не говорят.
На утро четвертого дня пошли в полицию делать пермиты на посещение других долин. Получаем ответ: «сори, сер, но у нас новое постановление. Пермит выдается на группу не менее 4х человек. Да знаем, пиздоватое постановление, но какое есть»
Нас двое.
Идем в ближайший ресторан, подходим к столику, за которым сидит какой-то парень, делаем ему деловое предложение. «Нужно еще два паспорта, чтоб составить группу. За это мы тебе три мешка золота, пол царства и еще с нас пиво».
Чувак оказывается швейцарцем, по имени Алан, который уже три месяца колесит по Индии и как раз сидит здесь в кафе и думает, как ему скоротать оставшуюся неделю перед возвращением домой. Хороший чувак оказался, веселый. Тут же находится четвертый участник группы, смуглолицая жительница Нью-Йорка, едущая в Непал проходить какой-то таинственный курс обучения чему-то таинственному, но за большие деньги. В полном восторге, перекрикивая друг друга, обсуждаем план поездки. Решаем ехать в долину Нурба, самое легкодоступное из труднодоступных и самое близкое из удаленных мест. На следующий день получаем пермит.
Когда пошли брать напрокат мотоциклы, то швейцарец сказал, что лучше он поедет у кого-нибудь сзади, а американка подумала и решила, что не поедет вообще, потому что может легко повредить себе в пути чакру, и это ее не устраивает.
No woman – no cry.
Мотоциклы достаточно дорогие. $15 в сутки. Очевидно, это обусловлено наличием двух работающих прокатных контор в Лехе, у каждой из которых в арсенале числятся от четырех до пяти транспортных средств и «если не нравится, то поищи где-нибудь еще». Состояние мотоциклов оставляет желать лучшего, но хозяин, отдавая их нам, ведет себя очень спокойно и совершенно не опасается как за наши жизни, так и за мотоциклы. Что вселяет определенную уверенность.
В Ладакхе есть некоторая проблема с бензозаправками. Их мало. Очень мало. В отдаленных районах их просто нет. Местное население, в отличие от предприимчивых соседей по континенту, не додумалось пока торговать бутылированным бензином или делает это настолько скрыто, что фиг найдешь. Поэтому, советуют брать с собой в дорогу канистрочку с топливом. На всякий случай
На следующий день мы выехали в долину Нубра. Это что-то около 130км от Леха. Дорога туда идет через перевал Кардунг-Ла. Этот перевал абсолютно официально является самым высоким перевалом с автомобильным сообщением в мире. 5604 метра над уровнем моря. К слову, следующие за ним второй, третий и четвертый по высоте перевалы, находятся там же в Ладакхе.
В начале дорога – супер. Асфальт, движения почти нет, виды открываются обалденные. Правда чуток стремно, на поворотах надо сигналить, предупреждая о своем присутствии вероятного встречного грузовика.
Постепенно асфальт сменяется участками бетона, затем гравия, под конец уже невозможно понять из чего сделана дорога: смесь земли, гальки, снега и воды. Поперек дороги то и дело текут ручьи. Подъемы такие, что слабенький Судзуки не вытягивает меня, рюкзак и швейцарца вместе взятых и глохнет на первой передаче. Приходится скатываться вниз и повторять подъем с разгона. Когда мы, наконец выехали на перевал и я слез с мотоцикла, я понял, что такое “high attitude sickness”. Накрыло. Ощущения, словно температура под 40, в глазах темно, ноги-руки не двигаются, и хочется подойти к патрульным солдатам и попросить их, чтоб тебя пристрелили. Швейцарец с моим товарищем стоят румяные и веселые и фотографируют друг друга на фоне снега.
Полежав немного на бетонном постаменте, я чуть пришел в себя и попросил попутчиков ехать уже вниз. Сели на мотоциклы, едем вниз. Оказывается, ехать вниз еще хуже, чем наверх, мотоцикл несет, ноги до колен мокрые, швейцарец нервничает. Доезжаем до военного лагеря. Останавливаться нельзя, фотографировать нельзя, разговаривать нельзя. Я останавливаюсь, слезаю и нетвердой походкой иду к солдатам. Они сразу поняли, что к чему, отвели меня в какой-то стеклянный домик, начали отпаивать горячим кофе с молоком и угощать казенным печеньем. После пяти стаканов кофе, стало гораздо лучше. Все-таки хорошие там люди живут. Приказ приказом, но в жопу приказ, если человек человеку друг и брат. Мне всегда нравился такой подход. После кофепития весь офицерский состав сфотографировался с нами на фоне секретного объекта. Солдата, отпаивавшего меня кофеем, долго не хотели пускать фотографироваться в одной группе с офицерским составом. Потому что субординация.
Вообще, Ладакх – жутко милитаризированное место. Благодаря военным конфликтам с Пакистаном и Китаем, имевшим здесь место, а также из-за стратегической важности этой территории (я долго не мог понять на хер она кому нужна), Индия держит здесь нешуточный контингент своих войск. И это обходится ей в нешуточные деньги, точно не помню, но цифра внушительная. Что-то типа 50 миллионов долларов в год. Ситуация несколько сейчас смягчилась, благодаря чему туристов стали пускать чуть подальше, чем раньше. Но везде военные чек-поинты и посты. Индийская армия выглядит весьма лояльно и даже либерально. Я человек не военный, никогда в армии не служил, но знаю что есть такая штука в армии, как форма одежды. Так вот, я сбился со счета, пытаясь выяснить сколько форм одежды есть в индийской армии. Сначала я думал, что это такие разные типы войск или солдат, но потом понял, что все проще. Один чувак носит ушанку, другой – пилотку, третий – фуражку, четвертый – вязанную шапочку. Никто ни к кому не придалбывается. Либерализм. Свои засекреченные объекты и места дислокации войск и автоколонн, индусы красиво раскрашивают в оранжевые и зеленые цвета. Типа маскокраски. Из самолета или с вершины горы выглядит очень красиво, ярко и броско. Крестьянские поселения теряются на фоне ярких пятен военных объектов. Солдат любят, поскольку они сбывают на рынках казенную амуницию и не дебоширят. Большинство штатского населения носит военную униформу, купленную на рынках. Практично и недорого. Когда идешь по улице Леха, создается впечатление, что весь состав тибетской мотопехотной дивизии вдруг одновременно вышел в увольнение.
|
