В гостях у сказки

продолжение ( начало в февральском номере )

Текст: Дмитрий Хитров
Фото: участники пробега

   Небо было по-утреннему хмурое, и иногда поднимался очень сильный ветер, однако дождь не спешил испортить нам настроение, а вскоре и вовсе выглянуло солнце. Портовый городок Пиктон мне сразу понравился. Центральная улица, метров триста в длину, упиралась в набережную, усаженную пальмами. Отсюда было видно и порт и несколько десятков яхт, стоящих в другой части залива. Ожидая вторую группу, мы пополнили запасы сувениров, отмечая, что ручной труд здесь ценится, и дешёвых вещей нет.
   Наконец все снова были в сборе и, следуя советам Пэрри, мы свернули с основной дороги и выехали на Куин Шарлот Драйв, отрекомендованную, как создающую самое правильное первое представление о Южном Острове.
   Представьте себе узкую дорожку в неполные две полосы, бегущую по краю фьорда и ограниченную с одной стороны зарослями кустарника, растущего, почти на вертикальном склоне горы, а с другой обрывом. Идеальное качество асфальта поддразнивает тебя на совершение самых рискованных поворотов, окружающая красота старается отвлечь, а серпантин становится всё хитрей и неожиданней. Местами мы не поднимались выше второй передачи, но, чиркая подножками по дороге, неслись вперёд, уже влюбившись в это место. Пару раз мы останавливались, повинуясь коричневым знакам, и по полчаса любовались ослепительно красивыми фьордами, лазурной водой и густой зеленью, покрывавшей всё вокруг. Километров через семьдесят повороты стали плавнее, и скоро мы покинули берег залива, двигаясь теперь по равнине. В какой-то момент мы остановились, чтобы свериться с картой, вызвав тем самым неудовольствие группы дорожных рабочих, вынужденных нас объехать. Километров через десять около дороги стояла полицейская машина и офицер пригласил нас остановиться. Вместо вопросов "за что?" мы дружно налетели на него с фотоаппаратами и видеокамерами. С удовольствием попозировав, полицейский поприветствовал нас на "лучшем из двух островов", сообщил, что на нас получена жалоба и попросил впредь быть аккуратнее. Напоследок, он оставил мне визитную карточку и предложил обращаться в случае чего. Случая, слава Богу, не представилось, но то, что здесь полно доносчиков, мы поняли и неоднократно ещё с этим сталкивались.
   Прямо на въезде в город Нельсон мы заселились в небольшой мотель, у входа пообщавшись с пожилой немецкой парой, путешествующей на "Гелендвагене", который они перевозят из страны в страну на пароме.
Нельсон был как две капли воды похож на образ "заграницы", который я представлял себе в детстве. Маленькие улочки с двухэтажными домиками, пестрящими витринами частных магазинчиков, несколько часовенок, уютный кинотеатр, никуда не спешащие люди, и в пять вечера всё уже спит.
   Мы уже по традиции отправились в супермаркет, и Дарек решительно сообщил, что сегодня он отвечает за ужин. Дело в том, что к тому времени у нас уже выделился "повар" в лице Игоря, но с девятью ртами одному справиться было сложно и поэтому было решено, что каждая комната готовит для себя сама. Дарек вихрем пронёсся по универмагу и, схватив пакеты, умчался в отель. Когда мы вошли в номер, он гордо сообщил, что на ужин планируется "неаполитанский" суп и рёбрышки под соусом "бешамель".
   Дарек готовил самозабвенно, то и дело вспоминая про всё новые и новые ингредиенты и грозясь позвонить маме, спросить точный рецепт. Через час всё было готово, и мы приступили к дегустации. Суп, представлявший из себя братскую могилу из десятка видов овощей, сваренных на мясном бульоне, оказался на удивление съедобен, а рёбрышки окончательно укрепили авторитет Дарека как повара высшей категории. Но, пожалуй, главным достоинством нашего ужины был его бюджет - 10 американских долларов на четверых крупных мотоциклистов. В соседнем номере наши друзья приступали к своему 150 долларовому приёму пищи, когда к ним вошёл Дарек и по-отечески поставил им на стол ещё одну целую кастрюлю "неаполитанского".

   Весь следующий день шёл дождь, и мы поначалу заметно сбавили скорость, проходя очередные серпантины. Наш поляк, мотивируя свои действия тем, что он не падал и не боится мокрой дороги, показал нам пример, и скоро мы уже снова высекали подножками искры. Я не знаю, что уж в этой стране за асфальт, но от дождя он ни на йоту не терял своих качеств, и резина держалась на нём как влитая. Мы порядком отъехали от города и теперь перед нами то и дело открывались захватывающие виды девственных дождевых лесов уходящих в низины, широких и мутных от дождя рек, чистых как слеза озёр. Заросли кустарника всё больше походил на джунгли.
   Мы постепенно продвигались на запад и вот, дорога сделала изгиб, и мы увидели Тасманово Море, разбивающееся о скалистый берег сильными волнами и производящее довольно зловещее впечатление. Мы подъехали поближе и Гена с Ромой спустились к воде, тут же став жертвами очередной волны и продолжив путь с мокрыми ногами. До самого вечера мы ехали по берегу, наблюдая за штормящим морем и продолжая осваивать серпантины, пока не подъехали к городу Грэймаус, где решено было провести ночь.
   Портовый город со старыми отелями и преследующим повсюду запахом плесени не произвёл на нас впечатления и мы, проехав пару километров, остановились в пригородном мотеле. Дарек тут же отправился в магазин за продуктами для нового кулинарного шедевра, а мы воспользовались предложением хозяйки и отдали в сушку все имевшиеся у нас вещи. Вкусно поужинав и выпив для укрепления здоровья по стаканчику, все легли спать.
   Мы постарались выехать пораньше. Сегодня нам предстояло пройти больше шестисот километров, а в условиях гор это не так уж и мало. Заехав в городок Хокитика, мы бездарно потратили полтора часа на покупку очередной дозы сувениров, а затем прокатились на красивое горное озеро. Кстати, теперь пейзаж заметно разнообразился за счёт снежных вершин, приближающихся к нам с юга, а совсем скоро мы уже любовались ими вблизи. Справа от нас шумело Тасманово море, слева непрерывной стеной стояли джунгли, а за ними, в нескольких километров возвышались Южные Альпы, горная гряда, проходящая вдоль острова. Несколько раз мы сворачивали с дороги, чтобы полюбоваться очередным озером, но скоро поняли, что их здесь такое количество, что все посмотреть просто не реально.

   Мы приближались к знаменитому леднику Франца Иосифа, когда на Харлее Ромы порвался приводной ремень. Я адекватно расценил, что этому мотоциклу больше не ехать, поскольку ремонт подобной неисправности возможен только при наличии инструмента и займёт у опытного механика не менее половины дня. В этот момент мы поняли, насколько мудро поступили, взяв менее комфортный, но более вместительный автобус и скоро уже ехали дальше, а Рома временно взял на себя функции видео-оператора.
   На ледник Франца Иосифа можно было подняться пешком и на вертолёте. Первый вариант занимал 5 часов, а второй стоил триста долларов, да и видимость в горах была на нуле, так что все многочисленные вертолётные компании временно прекратили полёты. У нас по пути был ещё ледник Фокс, и мы поторопились туда с надеждой всё же что-то увидеть.
   Все экскурсионные бюро здесь уже были закрыты, но коричневый знак советовал проехать немного вбок от главной трассы и полюбоваться им издалека. Мы притормозили у поворота, но Пенза пролетел мимо. Все, пожав плечами, тронулись за ним, а мы с Вовой, переглянулись и свернули на грунтовку, чтобы быстро, одним глазком взглянуть на чудо природы. Действительно, километров через десять мы остановились у площадки, с которой открывался замечательный вид на застывшую между гор ледяную реку. Необычнее всего было то, что по бокам от ледника уже начинались джунгли, а значит, там явно было тепло.
   Ещё один знак рекомендовал туристам совершить приятную прогулку по проложенной тропе и полюбоваться красивейшей горной рекой, берущей начало из вечных льдов. Мы не могли отказать себе в удовольствии и, рассудив, что ехать все будут не быстро, а крайняя на сегодня точка, город Ванака, всем известна, решили быстренько воспользоваться советом умного знака. Прогулка туда была восхитительна. Узкая тропинка вела через густые сырые джунгли, несколько раз мы спускались по крутым лестницам, переходили небольшие речушки. Наконец мы вышли к реке. Серая известковая вода неслась с горы с диким шумом. Русло украшали гигантские валуны, видимо иногда вода здесь шалит по-крупному. По длинному, качающемуся подвесному мосту мы перешли на другую сторону и… вышли на дорогу. Значит, был другой, более лёгкий путь к леднику, но мотоциклы ждали нас позади и мы тронулись обратно. Тропинка шла теперь в горку и когда мы подошли к месту парковки, в дождевике у меня уже плескалась вода. В погоню!
   Дождь, шедший почти весь день кончился и от дороги шёл пар. Близился вечер, а мы ехали на юго-запад, так что солнце нещадно нас слепило, отражаясь от мокрого асфальта. Машин практически не было, и мы ехали в полном единении с природой. Остались позади серпантины, горы немного отступили, и мы подъехали к городку Хааст. Дорожный знак предупредил о реверсивном движении, и мы выехали на узкий мост через песчаную долину, образовавшуюся в месте впадения реки в море. Так как мы были совсем одни, то остановились прямо на мосту и несколько минут смотрели вокруг. Закатное солнце освещало заботливо выровненный водой песок, а горная река, немного поумерив свой пыл, текла здесь спокойно, разрезая долину пополам. Где-то дальше виднелись горы, погружённые в джунгли, и всё вокруг было таким спокойным и умиротворённым, что даже стараясь догнать друзей и входя в повороты на пределе, я не ощущал волнения и просто радовался закату.
   Город Хааст показался со стороны маленьким и серым, заправки на дороге не было и мы проехали мимо. Дорога свернула на восток и стала петлять сильнее. Мы снова въехали в горы, пару раз сворачивали, чтобы посмотреть на великолепные водопады, срывающиеся с зелёных гор, а скоро увидели один, падающий прямо рядом с трассой. Вечерний прохладный, но не холодный воздух, пропитанный запахами джунглей, обволакивал лицо, и я специально поднял стекло шлема, смиряясь со слезящимися на ветру глазами. Дорога была полностью в нашем распоряжении, крутые повороты проходились интуитивно. Всё, что мы видели вокруг, уже не воспринималось отдельно от скорости и ветра. Это самое чистое удовольствие, когда начинаешь ощущать себя, мотоцикл, дорогу и природу одним целым, неделимым и полным.
   Уже смеркалось, когда мы, наконец, обогнали автобус. Лёша Редькин сидел за рулём, а временно "безлошадный" Рома снимал дорогу на видеокамеру. Мы, не останавливаясь, промчались мимо, стараясь удержать то ощущение полной гармонии. Скоро мы обогнали и Гену с Дареком. Солнце уже зашло, а пейзаж становился всё красивей и красивей. Джунгли закончились, и теперь наш серпантин аккуратно обтекал берега горных озёр. В последних лучах белые вершины выглядели будто нарисованными на небе, нас окружала абсолютно сказочная картина. Это сложно передать словами, сложно нарисовать, нет фотоаппарата, способного передать такую красоту, даже память не достаточно сильна, чтобы позволить на расстоянии увидеть тот пейзаж. Там просто надо побывать, вдохнуть воздух, полюбоваться спокойной водой горного озера, а потом вспоминать сами ощущения, когда понимаешь, как красив может быть закат. Мы обогнали ещё троих наших и ехали уже в полной темноте.
   Гена стал странно входить в повороты, и я встал первым, показывая ему правильные траектории. У меня загорелся датчик топлива, и я подумал, что двое на Хондах вряд ли доедут без дозаправки, ведь расход бензина у них больше. "Но машина идёт сзади, а там есть запасная канистра", - рассуждал я, - "Хотя что-то я не припомню, что обгонял "Пензу", неужели он уже ждёт нас в Ванаке!"
   Мы, наконец, въехали в город и вкатились на долгожданную заправку. Олега здесь не было, впрочем, как и заправщика, который ровно в десять запер дверь и, видимо, поехал домой. Подъехал Дима. Эта поездка была для него первой, причём за всю жизнь, по его словам, он проехал на мотоцикле всего километров двести. Сегодня же он был героем: по сложным серпантинам он проехал на своём Сузуки все 600 км и не разу не отстал, не потерялся и вообще ни в чём не уступал остальным, гораздо более опытным.
   Скоро я понял, почему Гена перестал вписываться в повороты - когда нас слепило солнце, он одолжил у Ромы солнцезащитные очки, а позже когда стемнело, положить их было уже некуда и он так и ехал, еле различая дорогу. Скоро подоспели остальные, они немного отстали, потому что, как я и думал, у Игоря на Хонде закончился бензин, и все ждали автобуса. Решено было заправиться утром, и у нас осталась всего лишь одна маленькая проблема - Олег. Сзади он ехать не мог - мы долго были последними, некоторые его обгоняли, поэтому и первым он явно не мог добраться. В голову стали лезть плохие мысли. "Даже если всё нормально, то у него не могло хватить бензина!" - рассуждали мы, - "Наверняка где-то стоит и ждёт, а ведь становится холодно!"
   Нам повезло, и мы быстро нашли отель. Бросив вещи по комнатам, мы уже было начали тянуть жребий кто поедет назад, как вдруг зазвонил Генин телефон. Пенза стоял на той заправке, откуда пол часа назад мы уехали. "Стой там!" крикнул в трубку Гена, а я прыгнул на мотоцикл и поехал его забирать. Оказалось, что Олег свернул в Хааст, местные жители поделились с ним бензином и он, не спеша, поехал вслед за нами. Скоро инцидент был исчерпан, и мы сидели все вместе и обсуждали сегодняшнюю волшебную по своей красоте дорогу.
   Сразу после неприятности с Роминым ремнём, я позвонил Пэрри и на нашей любимой заправке утром уже стоял автобус с новым мотоциклом BMW 1150GS. Свободных Харлеев в фирме на тот момент не было и, получив у нас согласие на подобную замену, за пятьсот километров к нам отправили водителя. Обмен был произведён и Рома снова был в седле.
   Сегодня мы ехали в город Данедин, где должен был состояться той-ран, на который нас пригласил предводитель местных мотоциклистов, встреченный на пароме. Хотя Пэрри и не советовал ехать на восточное побережье, говоря, что по красоте оно заметно проигрывает западу, но мы решили сделать крюк в 1000 километров и, заехав на вечер в Данедин, на следующий день вернуться к нашим любимым Южным Альпам.
   Покинув милый курортный городок Ванака, стоящий прямо на берегу одноимённого озера, мы взяли резко на восток, и, в подтверждение слов Пэрри, пейзаж стал гораздо более бедным. Редкий лес уступил место лысым холмам, а озеро Дантстен, к которому мы скоро подъехали, производило даже немного жутковатое впечатление, окаймлённое бурыми горами и наполненное мутноватой тёмной водой. Ещё пара часов езды по прямой, и мы въехали в Данедин. Мы быстро нашли место сбора, а Олег, выехавший пораньше, уже со всеми познакомился и сообщил программу мероприятия: все собираются, проезжают парадом по городу, дарят привезённые с собой игрушки детям и участвуют в официальной части в центре города.
   Мотоциклов между тем собралось штук пятьсот. Триумфы старые и новые, BSA всевозможных моделей и даже раритетные итальянцы приятно разбавляли общую массу из средненьких японцев и пары десятков Харлеев. Мы расположились в стороне и не вызвали особенного ажиотажа у местных, которые вели себя тихо и скромно. Мотоциклы встали по двое и аккуратно проехались колонной по центральным улицам. Затем все припарковались на центральной площади и на сцене стали выступать разнообразные члены администрации Данедина и местные байкерские лидеры. Слово получил и Олег, который успел стать своим, а мы ограничились дачей интервью местной газете. Всё мероприятие заняло минут сорок и все вдруг разъехались. К нам подошёл пригласивший нас сюда человек, предложив поехать с ним на барбекю. Есть хотелось основательно, и мы с радостью согласились.
   Что я могу сказать… отдыхаем мы значительно веселее. Все собравшиеся съели по бутерброду, пожаренному на электрической печке, выпили строго по одному пиву и исчезли. Несколько человек подошли к нам, поинтересовались кто мы и откуда, а остальные улыбались и обсуждали между собой более насущные проблемы. Я попросил пожилую пару показать нам какой-нибудь отель и они радостно согласившись, вскочили на старенький БМВ и, лихо закладывая в поворотах, помчались по городу. Я ехал сзади, мысленно оценивая смелые манёвры ведущего, а его гёрлфренд на вид лет семидесяти всё время что-то ему говорила и без конца крутила головой в канареечно-жёлтом шлеме. Номера в этот раз нам достались не слишком комфортные, кухня и туалет были общими, но искать дальше не хотелось и мы взяли ключи. Трогательная пара попрощалась с нами, и их мотоцикл скрылся за поворотом.

   Поев какой-то дряни в китайской забегаловке, мы купили виски и пошли в номера, прятаться от моросящего дождя. Игорь решил съездить посмотреть на колонии морских птиц, но компании ему составить никто не решился.
   Затемно мы все собрались на уже опустевшей общей кухне, чтобы заняться приготовлением еды на завтра. Помимо хлеба и бекона в автобусе были найдены две коробки яиц. Обыскав все шкафы, мы поняли, что кастрюли не найдём, и тогда Игорь, за свою беспрерывную заботу о ближнем прозванный "Мамой", изобрёл новый способ приготовления варёных яиц, который занял нас работой часа на два. В одну тарелку наливалось немного воды и закладывалось яйцо, после чего она накрывалось второй тарелкой и ставилась на электрическую плиту. На кухне мы насчитали восемь конфорок и такой конвейер был довольно производительным. Рома в это время решил приготовить неизвестно зачем им купленные морские гребешки и какую-то рыбку, больше похожую размером на мотылых и если гребешки получились вполне съедобные, то рыбная каша полностью перекочевала в помойку. Жертвами кулинарных экзерсисов пали десяток плошек, а после многократно пролитых тарелок с рыбой в кухне необходимо было как следует проветрить.
   К утру погода не улучшилась, и мы сразу стали натягивать на себя дождевики. Первые сто километров были уже знакомы по дороге сюда, а после мы свернули на южную трассу, идущую вдоль океана. Начался серпантин, не с такими крутыми поворотами как на западе, но заметно поднявший нам настроение. Вдруг Гена остановился и указал на коричневый знак, приглашающий полюбоваться водопадами. Мы уже прилично проехали, и у нас было достаточно времени, чтобы свернуть с шоссе. Дорога к водопадам скоро превратилась в грунтовку, которая во время дождя была особенно скользкой. Мы проехали километров двадцать пять и, наконец, увидели тропинку к водопадам. Странно, но дальше дорога шла асфальтированная, а водитель припаркованной невдалеке машины сказал, что до главного шоссе здесь километров восемь. Мы быстро посмотрели водопад и выбрались наконец на асфальт. Ровно через восемь км мы действительно свернули на шоссе и продолжили наш путь. Дорога бежала между одинаковых зелёных холмов усыпанных овцами, периодически мы переезжали через маленькие речки по мостикам с традиционным реверсивным движением и вновь принимались распугивать овечек сигналами клаксонов. В какой-то момент мне показалось, что на обочине стоял трактор, который был до боли мне знаком. Опасения подтвердились - скоро мы приехали к тому самому месту, где Гена предложил свернуть с главной дороги. Крюк в 100 км только развеселил нас и до самого города Инверкаргилл мы ехали почти без остановок, лишь раз свернув к океану, чтобы сфотографироваться на скалистом и унылом южном берегу острова.

     Город Инверкаргилл славен тем, что в нём родился, состарился, а затем собрал самый быстрый в мире мотоцикл объёмом "до литра" знаменитый гонщик Берт Монро. Фильм с Энтони Хопкинсом, снятый про него получил огромную популярность среди байкеров, а небольшой город на юге страны стал для многих настоящей Меккой. В местном краеведческом музее Берту Монро была посвящена отдельная выставка, так что мы с удовольствием заглянули в копию его мастерской и посмотрели старые фотографии и кадры хроники.
    Дорога на север оказалась немного живописней, и этому здорово помогало вышедшее из-за туч солнце, красиво и необычно освещавшее западные склоны гор. Мы остановились в местечке Те Анау и взяли номера сразу на два дня. Завтра мы решили съездить на лодочную экскурсию по фьорду Милфорд Саунд, а Те Анау был ближайшим населённым пунктом к удалённому от цивилизации на полторы сотни километров национальному парку Милфорд. Отель стоял прямо на берегу большого озера, за которым начинались заснеженные горы и регион "Фьордлэнд", где не было ни дорог, ни городов, а только девственная природа. Немного погуляв по тихому берегу, я вернулся к номеру, где прямо на улице наши оборудовали столик для лёгкого ужина и уже приступили к очередной бутылке виски. После второй нас попросили вести себя потише, и мы разошлись по комнатам.
    Дорога к Милфорд Саунд была в лучших традициях западной части острова. Рай для мотоциклистов - реки, водопады, джунгли, горы, голова просто кругом! Мы поднялись высоко в горы, и от фьорда нас отделял последний пик, в котором был прорублен километровый тоннель. Перед ним висел светофор, пропускающий машины то в одну, то в другую сторону и мы устроили небольшую вынужденную остановку. Вокруг кое-где лежал снег, а с тёмных, почти чёрных скал мелкими ручейками стекала талая вода. К нам подлетели несколько попугаев кио. С удовольствием съев прямо из наших рук несколько бутербродов, они переключились на следующих туристов в стоящей сзади машине. Зажёгся зелёный, и мы въехали в тоннель. Освещения там не было и в помине, фары не помогали, теряясь на мокром асфальте, так что ориентировались мы только по пятну света в конце и по габаритам едущих впереди.
    Мотоциклы мы оставили на стоянке, а сами поспешили на пристань, где уже через десять минут отправлялся наш кораблик. Сразу после отплытия мы увидели огромный водопад, и капитан подвёл корабль так близко, что нас основательно окатило водой. Фьорд был потрясающе красив, и мы сновали с фотоаппаратами от борта к борту, стараясь ничего не пропустить. Лодка плыла мимо отвесных стен, поднимающихся вверх на несколько сотен метров, маленьких заливов и поросших кустарником огромных валунов. Чуть дальше с огромных зелёных гор низвергались водопады. Мы ненадолго вышли в Тасманово море и скоро уже подплывали обратно к причалу. Два с лишним часа плавания было в самый раз и мы, заряженные энергией этих уникальных по своей красоте и нетронутости мест, с удовольствием помчались обратно к Те Анау, немного лихача на уже знакомой дороге.
    На следующий день мы, не торопясь проехали триста километров и прибыли в туристический центр южного острова город Куинстаун.
     Здесь мы по плану должны были провести два дня и потратить их на активный отдых. На ресепшене я сразу заказал на завтра рафтинг и катание на Jet Boat, супер-быстрой лодке с супер-умелым водителем, который, несясь на бешеной скорости по каньону, заставляет серьёзных взрослых людей верещать и закрывать глаза. На сегодняшний день мы оставили прогулки по городу и вкусный ужин.
     Городок оказался более чем славный, и я с удовольствием исходил его весь, благо это заняло меньше часа. В качестве развлечения на вечер предлагалась рыбалка, но мне стало ужасно жалко беззащитных рыбок, а ещё больше 50$ в час. На набережной к нам подъехал парнишка на велосипеде и заявил, что он тоже русский и приехал сюда с женой, которая получила предложение по работе. Мы пригласили его вечером попить пива и разбрелись на целый день по магазинам и кафе. Парень приехал с двумя большими упаковками тёмного и светлого и стал рассказывать о себе. Он не имел образования, его английский был ниже среднего и он работал уборщиком в отеле. Между тем за обычную рабочую неделю он получал около 500 долларов!!! Поистине, Новая Зеландия - страна великих возможностей!
 Из комнаты снизу поднялся Рома с бутылкой и предложил всем выпить за его день рождения. У нас на лицах читался вопрос, тогда он рассказал, как только что подавился куском баранины и уже перестал дышать, когда это заметил Дима Верховцев, после чего Рому подняли за ноги, хорошенько потрясли, и кусок вывалился.
    На этот раз нам действительно повезло с номерами: кухня из нержавейки с полным набором посуды, кожаная мебель, удобные кровати и интерьер, к которому явно приложил руку дизайнер. Спалось в таком номере чрезвычайно сладко.
    Утром мы приехали на станцию Jet Boat, нас погрузили в автобус и повезли на реку Шотовер. Говорят, это единственное место в мире, где простым смертным доступно такое удовольствие, поэтому, несмотря на внушительную цену, мы в полном составе уселись в лодку и водитель дал газу.
     Ну что сказать…это было необычно, водитель действительно ас, но мне не было ни капли страшно, потому что я понимал, что компания не будет рисковать своей лицензией и опасность минимальна. Десятью днями позже в Таиланде, когда мы решили сплавать на острова и скакали на моторке по огромным волнам с укуренным тайцем за рулём, мною было выделено значительно больше адреналина. Сразу после лодки на нас примерили гидрокостюмы, пересадили в другой автобус и повезли на рафтинг. Нам зачем-то сообщили, что водитель автобуса очень опытен и тысячу раз ездил по этой дороге. Сначала мы не поняли, а потом слегка заволновались, после того как автобус проехал под знак "автомобилям, взятым в прокат, проезд запрещён". Меня пробил холодный пот, когда я взглянул в окно. Дороги я там не увидел, зато понял, что мы едем половиной правых колёс над пропастью. Внизу бежала милая речушка, а в голове стояли кадры из программ новостей, когда в них сообщается, что разбился очередной автобус с туристами. Водитель оказался профессионалом и, особенно не снижая скорости, ехал над обрывом, таща за автобусом прицеп с лодками. Пару раз нам приходилось сдавать назад, потому что с первого раза в поворот зайти было невозможно. Сорок минут по этой приятной дорожке, и мы были на месте.
    Получив все инструкции, все сели в лодку и приключения начались. Красивейшая горная река несла нас между огромными камнями, и мы лишь иногда делали несколько мощных гребков вёслами, чтобы избежать столкновения с очередным валуном. Наш инструктор одно время работал в Турции, так что примерно представлял, что такое русские и, взглянув на остальные семь лодок, пообещал нам, что мы придем первыми.

     Стало немного скучно, больших порогов не было, а на тихой воде мы уже плыли почти час. Тут инструктор окликнул нас и сказал, что начинается сложная часть и сейчас будут пороги. Мы обрадовались известию и приготовились штурмовать пучину. Влетев в бурлящую воду, мы прошли первый каскад, но что-то вдруг случилось, Олег привстал, немного потянул за собой лодку и все оказались в воде. Я вынырнул, пытаясь схватить ртом воздуха, но спасательный жилет сковывал движения и я не мог выпрыгнуть выше брызг. Хлебнув воды, я немного подождал и вынырнул ещё раз, тут я увидел, что инструктор переворачивает лодку и, встав на бок, она падает на меня. Пришлось нырять. Всплыв на этот раз под лодкой, я понял, что дело швах и надо плыть к берегу. Наконец я высунул голову на воздух и попытался грести руками, но тут почувствовал, что чья-то рука крепко схватила меня и потащила в бок. "Спасают!", - подумал я, но, оглянувшись, увидел круглые от ужаса глаза Сивакова, намертво вцепившегося в меня. Выплыв наконец на камень, я увидел испуганных инструкторов на одноместных маленьких каяках, вылавливающих по реке моих друзей. Скоро все снова сидели в одной лодке, все кроме Ромы. Меня посетила печальная мысль, что только пережив второй день рождения, утонуть в реке - это по меньшей мере удача. Но вот привезли и Рому, который просто уплыл по течению метров на триста. Как он сказал потом, во время водной эпопеи его мучила лишь одна мысль - как жаль, что у него нет детей и некому оставить всё добро. "Второй стук в дверь!" - подбодрил Рому Дима и все поплыли дальше, соблюдая все правила безопасности.
     Без приключений добравшись до финиша, мы поняли, что испуганный инструктор сдержал своё обещание. Конечно, мы не выиграли гонку, зато получили самые яркие впечатления. Вечером, гуляя по городу, мы слышали, как из каждого бара доносились одобрительные возгласы "Привет, русские!" и потом более тихие "Они совсем сумасшедшие, сегодня специально перевернулись на самом крутом пороге!"
    Последние два дня нам очень везло с погодой, и я даже стал забывать, что такое дождевик. Утром мы попрощались с Куинстауном и, договорившись встретиться в условленном месте, в двухстах километрах от Крайстчарча, разъехались на три группы. Гена, Редькин и Игорь отправились выжимать из себя последние капли адреналина, прыгая с самой первой в мире тарзанки Банжи Джамп, я решил проехать по рекомендованной мне Пэрри маленькой горной дороге, а остальные поехали напрямую по знакомой трассе.
    Моя дорога была чем-то похожа на вчерашнюю, по которой мы ехали на автобусе, но была всё же асфальтирована. Каждый раз, когда скорость возрастала до 40, случался резкий поворот и я еле успевал оттормозиться. Зато виды отсюда открывались фантастические: горная долина, лежащая справа была разрезана пополам узкой дорожкой, ведущей к особняку Рассела Кроу, за ней стояли невысокие горы, прятавшие от глаз озеро Вакатипу и оставленный позади очаровательный городок Куинстаун.
     Скоро я въехал в уже знакомую Ванаку и повернул на восточное шоссе. Через пару часов я нагнал остальных, но скоро снова отстал, чтобы полюбоваться озером Текапо. Вода здесь была абсолютно неестественного мутно-бирюзового цвета, и это было так необычно, что я не мог поверить своим глазам. Когда я смотрел на фотографии этого озера, я был уверен, что тут не обошлось без фотошопа, но теперь я стоял на берегу и сам видел набегавшие на берег "отфотошопленные" волны.
    Я поехал северной дорогой и, не останавливаясь, проехал километров двести по абсолютно пустой дороге, не встретив ни одной, даже припаркованной машины. При этом люди здесь явно жили - на лугах паслась скотина, и по дороге через каждые пол километра был размазан очередной опоссум, сбитый автомобилем. Я держал ровно 100 км/ч, потому что если я прибавлял, птички, порхавшие над дорогой, начинали пролетать в опасной от меня близости. Я въехал в Крайстчарч когда уже стемнело и позвонил друзьям.

    Они остановились в пяти километрах в портовом городке Литлтон, являвшем собой весьма непрезентабельное грязное серое место. Да и отель был под стать. Бэкпеккер с не слишком чистой кухней и трещинами в потолке. Выйдя в город, мы быстро нашли очень милый ресторанчик и с удовольствием наелись морскими гадами, приготовленными вполне умело.
    Наступил последний день аренды мотоциклов, завтра мы должны были сдать их в Крайстчарче. Далеко никому ехать не хотелось, так что мы решили прохватить до городка Акароа, стоящего километрах в ста пятидесяти. Дорога к нему лежала через вулканический полуостров и обещала быть интересной. Мощнейший серпантин, прекрасные виды на бухты и заливчики, всё это способствовало общему хорошему настроению, а ясная и тёплая погоды удачно подыграла.
     Утром я позвонил Мэту, директору местного представительства и он приехал за нами на окраину Крайстчарча. Осмотрев мотоциклы, механик с искренним удивлением поинтересовался: "Вы что ни разу не упали?" Получив утвердительный ответ, он удалился, а скоро к нам подошёл Мэт и предложил бесплатно доехать на наших мотоциклах до Окланда. Все отказались, усевшись в наш автобус, а мы с Дареком всё же взяли один БМВ и договорились, что сегодня едет он, а завтра я.
    Автобус оказался весьма некомфортным, а ноги больно упирались в переднее сидение, так что триста километров до Пиктона дались нам с трудом. Дарек, уехавший вперёд, отыскал забронированный заранее отель и ждал нас на въезде в город. Мы решили отметить окончание официальной части путешествия и отправились искать какой-нибудь приятный ресторан. В витрину кабачка под названием Ле Кафе было видно сцену с музыкантами и через приоткрытую дверь доносились звуки блюзовой гитары. Мы заказали по стейку и бутылку текилы. Она быстро закончилась, и мы попросили официантку принести ещё. "Хозяин просил передать, что на эту бутылку будет скидка 10 %", - сказала девушка. Процент рос с каждой следующей бутылкой, а скоро появился и сам хозяин ресторана, который выпил с нами по рюмке, потом угостил всех пивом, а скоро, бросив все дела, разорял бар, попеременно выставляя на стол то коньяк, то текилу. Это был первый человек в Новой Зеландии, который встретил нас по настоящему радушно, и у меня уже было изменилось впечатление о тихих и скромных новозеландцах, когда наш новый знакомый сообщил, что четыре года назад перебрался из Самоа, а вообще он швейцарец…

    Я договорился встретиться с остальными вечером и прямо с парома отправился на запад северного острова, чтобы всё же посмотреть на "фуджиподобную" гору Эгмонт. Весь день я ехал, прощаясь с новозеландскими ветрами, такими сильными, что порой наши мотоциклы чуть не сбрасывало с дороги, с новозеландским солнцем, которое не жаловало нас своим теплом, но всё же подарило несколько чудесных дней, я прощался с бурными реками, изумрудными горами, овцами, разбегающимися от шума мотоцикла в разные стороны. Мы с Геной остались в стране ещё на два дня, успели съездить на самую северную точку - Мыс Реджину, погулять по девяностокилометровому пляжу, где разрешено движение автомобилей, нашли настоящую пустыню, где катались на доске с барханов, наконец искупались в Тихом океане, выехав на дикий пляж, но всё это было сделано на автомобиле, а это совсем не те ощущения. Кто однажды пробовал путешествовать на двух колёсах, тот поймёт меня.
    Я не знаю, вернусь ли когда-нибудь в эту страну, решусь ли на 22-часовой перелёт и соглашусь ли опять потратить на это кучу денег, но я уверен, что не увидь я ту потрясающую красоту, не прокатись по тем сумасшедшим серпантинам, я бы и представить себе не смог, на какие чудеса способна природа.

ГАЛЕРЕЯ

 








Форум К оглавлению Поиск по сайту Архив журнала